Supercharge kábelek

by dexter 1. April 2018 16:28

superchargeMost, hogy Huawei telefonom lett, és ezzel együtt jött a Supercharge töltés, kíváncsi lettem hogy normál kábellel ez miért nem megy. Egy Supercharge kábel 5A töltőáramot bír. Ezt úgy tudja megtenni, hogy a két tápkábele dupla, valamint az érintkezői is kétszer olyan szélesek, mint az adatvonala (a képen az alsó). Természetesen a töltőnek is támogatnia kell ezt a módot, ott is megfigyelhető a dupla szélesség. Ezzel szemben a normál kábelnél a feszültség érintkezők pontosan olyan szélesek, mint az adatvonalak (a képen a felső), így ~ 2-2.5A áramerősséget bír. A gyártók színnel szokták jelölni a supercharge kábelt, a csatlakozón belüli műanyagnál. A jellemző szín a lila, de pl az Orico cég zöldet használ.

Autós kamera javítás

by dexter 26. July 2017 20:39

2017-07-24 16.58.59Egyik este a 0801-es autós kamerám (3 éves) elkezdett vacakolni. 2 perc elteltével kapcsolt ki, addig sötét képernyő és kék led, bekapcsolásnál lefagyott, GPS-t nem talált. Olvasgattam a fórumokat, azt írják az akku miatt van. Mondom nem létezik, hát mi a szar köze lenne hozzá? Firmware update / másik SD kártya után mondom egy próbát megér. Kicseréltem az akkut, és egyből jó lett :O Franc se érti…

Kapcsolóüzemű táp javítás

by dexter 25. June 2017 21:06

2017-06-25 20.59.20Egy eladással kapcsolatban tápegységet is kellett javítanom. A hibajelenség az volt, hogy míg terheletlenül 12.4 voltot leadott, addig megterhelve 10.3-ra leesett, ami az eszköznek már nem volt elég. Szétszedés után a hiba szemmel is látható, szinte mindig a 2 darab kimenet előtti kondenzátor. Talán a képen is látható, hogy fel van púposodva. Na azt a kettőt kell kicserélni (ég áldja a kiforrasztó pákám), és  minden mint újkorában.

Kontakt chemie termékek

by dexter 22. June 2017 21:24

obr1506_uvodMúltkor bevásároltam a Kontakt chemie lengyel (?) cég termékei közül, akik elsősorban forrasztási segéd vegyszereket / spray-ket gyártanak. Felhasználási sorrend szerint az első a Flux SK10, ez egy forrasztó lakk. Ezt használva nem kell külön forrasztó paszta, az a lakkban van, így jobb minőségű eredményt lehet vele elérni. Száradási ideje fél óra, viszont nem teljesen szárad, nekem ilyen félzsíros, ragadós réteg lett. Mondjuk lehet kevesebbet kell használni, majd kitapasztalom. Ha a panel nem nedves környezetben lesz használva, akkor védő bevonatként rajta is maradhat. Második a Kontakt PCC panel tisztító. Ez egy ecsetes (le is vehető) forrasztási salakanyag eltávolító, értelemszerűen már kész panelen alkalmazandó. Nagyon gyorsan párolog, és a Flux SK10-et állítólag nem mossa le (előny). Az adatlapján korrektül leírják, hogy ha a forrszemek körül fehér csapadék képződik, akkor a panel valamivel le volt kezelve, amit esztétikailag a harmadik spray-el lehet helyreállítani. Ez pedig a Plastik 70 védőlakk. Ennek a száradási ideje 20 perc, és egy korrózió gátló bevonatot képez. Gyenge savaknak és lúgoknak is ellenáll. Érdekesség hogy lehet nyugodtan alkalmazni tekercseknél, transzformátoroknál is. A ruszkik simán ráviszik a panel alkatrészes oldalára is, csak merem remélni hogy jó hővezető :D

Inesa filament led (COG)

by dexter 5. June 2017 14:40

983fb56032c1ac1b726360eae9dd3d18_XLA Metró áruházból eltűntek a Realm ledes lámpák, túl sok garanciális probléma volt velük. Helyettük az Inesa márka jött be, felhasználóbarát árakkal, és nem elhanyagolható 3 éves garanciával. Lehet kapni a kínálatban a hagyományosnak mondható 100-120 fényszórási fokú lámpákat, és lehet kapni az új üdvöskét, a filament izzót. Bizonyos helyzetekben, pl. egy hajólámpában 300 fok körüli sugárzásra van szükség, erre a hagyományos led fényforrások alkalmatlanok. Egy nagyon régi első generációsat használtam benne, aminél még a hagyományos, 3 mm-es ledek voltak körberakva. A filament izzónál a technológia az úgynevezett Chip On Glass (COG). A ledet üveg vagy zafír oszlopra viszik fel, foszforral bevonják, majd beteszik a búrába. Mivel semmilyen hagyományos értelemben vett hűtése nincs (pl hűtőborda), ezért a búrát nemesgázzal (hélium) töltik meg. Az eredmény egy 300 fokban világító ledes “izzó”, a hagyományos volfrám szálashoz abszolút hasonlító színképpel, elhanyagolható ~30 fokra felmelegedéssel. Fontos még megjegyezni, hogy a fizikai mérete 100%-ban megegyezik a régi izzószálas égőkkel. Én 6W-osat vettem, ez megfelel egy 60W-os hagyományosnak, nagyobb teljesítményű a 8W-os, az 75W-nak felel meg, de lefelé is van választák: [link].

USB izolátor

by dexter 4. June 2017 17:56

2017-06-04 17.21.23Ha az ember USB-s műszerekkel dolgozik, vagy érzékeny kapcsolást táplálna meg a számítógépről, akkor kell egy USB izolátor. Ez a képen látható vacak arra való, hogy amit rádugok az ne szedjen össze zajokat a géptől, illetve ne is tápláljon vissza a gépbe semmi feszültségcsúcsot. Tipikus alkalmazási területe az USB oszcilloszkópok, de pl. USB hangkártyánál kiiktatja a földhurkot. Alapból egy zsugorcsőben van, hiszen nagyfeszültség ellen is véd, azt nem lenne jó tapogatni. Viszont én nem USB Van de Graaff-generátort építek, szóval levágtam. Az egyik fő alkotóeleme az ADUM4160 chip (középen). Ez az adatvonalat védi, és 2500 voltot is kibír 10 másodpercig. Kétféle sebességet tud, 1.2 Mb/s low speed és 12 Mb/s full speed, az utóbbiból jó közelítéssel 1 MB/s írási sebesség lesz- Átkapcsolni a kis kapcsolóval lehet, ON állásban low speed. Az ADUM chip felett az optocsatoló arra való, hogy a chip mindkét oldala átálljon megfelelő sebességre. Trükk #1: Ha nincs szükség low speedre, akkor a kapcsoló és az optocsatoló kivehető! A panelen a legmagasabb alkatrész a B0505S jelzésű 5V-5V “konverter”, ez felel az USB feszültség leválasztott átvitelére a másik oldalra. Ez viszont már picit gyengébb, tulajdonképpen ez a leggyengébb láncszeme a panelnak. 1500 voltot tud kivédeni (datasheet szerint csak 1000-et), viszont csak 200 mA-es. Ha ennél többre van szükség, akkor külön tápellátással rendelkező USB hub kell mögé, ekkor viszont ez az alkatrész is kiszedhető.

Hangszóró védő áramkör

by dexter 30. May 2017 20:12

2017-05-30 19.19.09Ma egy nagyon régi problémámat sikerült megoldani, bár a projekt egy kicsit el volt átkozva. Van egy Fisher  RS-140-es erősítőm, nem egy mai darab, de én szeretem. Annak idején faterral javítottuk meg, hibásan vettük a zsibin, még gimis koromban. Ebben még nincs hangszóró védelem, ami azt jelenti, hogy be-és kikapcsolásnál pukkan a hangfal. Évekkel ezelőtt vettem hozzá egy multifunkciós időrelét, ezzel a bekapcsolási pukkanás megszűnt (késleltetve kötötte rá a hangszórókat), viszont a kikapcsolási megmaradt.  Vagy két hónappal ezelőtt utána kerestem, hogy lehet-e már kapni kifejezetten hangszóró védő áramkört, és lehet. Tulajdonképpen a modernebb erősítőkben is pontosan ez van beépítve. A lelke egy uPC1237-es IC. Banggoodon olyan 2500 körül lehet venni: link.

Na és akkor hogy miért volt elátkozva a projekt. Az első darabot az eBay-en vettem, nem működött. Tiszta ideg voltam, két hetet töltöttem kideríteni mi a baja. Odáig is elmentem, hogy feltérképeztem a kapcsolását, ami itt van: link. A szenvedés végén, meg miután megjött a második ilyen panel, kiderült, hogy az első IC-je rossz, a túláram védelme. Utána még a kiakadt reléjét kellett visszaakasztani (anyád), és végülis megy. Bekötöttem az erősítőbe, minden pukkanás megszűnt.

M12864 alkatrész teszter lehetséges hibák

by dexter 10. May 2017 19:11

1KVan ez a képen látható alkatrész tesztelő, ami ráadásul nem is az olcsóbbak közé tartozik. Már van egy ilyenem házban, amivel az SMD mérési lehetőséget elvesztettem, így rendeltem egy másikat. Ami meg sajnos rossz. Össze-vissza mér, nanoFarad-os kondenzátorokat microFarad-osnak, stb…  Open Source amúgy, elérhető a kapcsolási rajza ([link]) meg minden. Négy dolgot mondtak lehetséges hibának, nálam egyik sem jött be: hibás a 8 MHz-es kristály; folyatószer maradványok vannak a panelen (erre van külön vegyszerem leszedni) ; túl vékony az elemnek a drótja ; zárlat a panelen maratási hiba miatt. Nálam sajnos egy ötödik oka volt, konkrétan a mikrokontrollerhez adott IC foglalat volt hibás. egy fantom 680 kOhmos ellenállás volt 2 lába között (pont a méréssel kapcsolatosnál amúgy). Mire rájöttem, addigra sajnos a panel a sok ki-be forrasztgatástól olyan mértékben károsodott, hogy ezt buktam, de legalább tanultam belőle.

Harmadik CNC marás

by dexter 16. April 2017 11:50

2017-04-16 11.26.14Gond volt az anyag (egyelőre hulladékfa) lerögzítése. Egy huszárvágással átfúrtam a fát, és úgy rögzítettem be az asztalhoz. A gyárilag adott szoftver egy szar, egyrészt marha régi verzió, másrészt nem is aktivált. Semmi gond, meg lehet oldani ingyenes programokkal is. Ott kezdődik a dolog, hogy az ember Inkscape-el létrehoz egy SVG fájlt. Arra kell vigyázni, hogy mm legyen az egység a dokumentumban (persze csak ha a CNC azzal dolgozik, és nem inch-el), és hogy az objektumunk a 0;0 pontban legyen. Maga a CNC csak path-t tud értelmezni, tehát a Path / Object to Path-t sűrűn kell használni. Lehet raszteres képet is path-á alakítani, ez a Path / Trace bitmap. Hasznos még a Path / Simplify is. Amibe nemegyszer belefutottam, hogy olyan éles köríveket próbáltam rajzolni, amit a CNC nem vett be, ilyenkor szimplán kihagyta (hulladék eredmény).  Ha kész a z SVG, akkor meg kell látogatni a makercam.com oldalt.  Itt először is a jobb felső sarokban át kell állítani a mértékegységeket cm-re. Be kell állítani az Edit / Preferences-ben az SVG DPI értékét.  Ez a 0.92-es Inkscape-ben 96, a régebbiekben 90! Ha a DPI nem jó, akkor nem megfelelő méretben fog marni. Be kell tölteni az SVG-t majd a CAM menüben ki kell választani, hogy mit szeretnénk: kivágni az anyagból teljesen az alakzatunkat (profile operation, ehhez tab-okat (jobb magyar szó híján kitörőfülek) is ajánlott elhelyezni), a belsejét kimarni teljesen (pocket operation), végigmarni a körvonalon (follow path operation) vagy kifúrkálni (drill operation). Mindegyik ad egy beállítási lehetőséget. Nagyon gyakori hibám volt, hogy a cél mélységnek (target depth) negatívnak kell lenni, különben nem csinál semmit! A marófej átmérőnek útvonal követésnél semmi értelme (a közepén mar bele mindenképp), a többinél nagyon is nagy jelentősége van. Nekem csak 0.1 mm-es marófejem van, az pl. alakzat belsejének kimarására enyhén szólva alkalmatlan. Safety high-ra emeli meg marás után a Z tengelyt, illetve a step down-al lehet a finomságot variálni, tehát ha pl 2 mm-t akarok belemarni (-2 mélység), és 0.5 a step down, akkor 4x fogja végigmarni, mindig fél mm-t leengedve a tűt. Ha kész, akkor CAM / Calculate all, majd CAM / Export gcode. Az így kapott gcode már bármilyen vezérlőprogramba, pl grblControl-ba betölthető, és marható.

Tags:

Technika

Második CNC marás

by dexter 10. April 2017 05:42

2017-04-08 19.39.57Ez már egy kicsit jobban sikerült. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a három léptetőmotorból az egyik különböző (047HM a 047H helyett), na ennek a motornak 1600 lépés kell milliméterenként, a 800 helyett. Ezt szoftveresen lehet állítani a GRBL shield-ben, $100-$102 alatt ([bővebben itt]). Másik, hogy az asztal az Y tengely, a jobbra-balra mozgás az X, és a le-fel a Z. A videókban a ruszkik mindig tükrözik az Y tengelyt, de ez teljesen felesleges, magában a shield-ben is be lehet ezt állítani: $3=4 a $3=6 helyett (csak a Z tengelyt kell invertálni). Próbáltam frissíteni a shield firmware-jét, de úgy néz ki nem kompatibilis, csak a 0.9-el, így Windows alatt a 0.5.2-es grblcontrol-t használom [link] (ez az új Candle nevű úgy tűnik csak 1.1-hez való), majd megnézem a későbbi változatokat is. A szöveget Textmilling-el csináltam [link], azóta van jobb alternatíva, de erről majd később.

Tags:

Technika

Naptár

CommentList